Я нашел два видео одновременно, когда ехал в своем пикапе. Сначала мне удалось оторвать колесную гайку двухметровым ключом. Во втором, наоборот, при движении гайка автоматически ослабляется и колесо благополучно вылетает на встречную полосу. Чтобы колеса вашего пикапа не отлетели сами по себе, и в то же время их было легко открутить при необходимости, мы окунемся в теорию и дадим вам несколько практических советов.
Короче говоря, секрет крепления колес вовсе не секрет. Правильная установка на ступицу, правильный момент затяжки и регулярный контроль этого крепления. Однако, как всегда, есть нюансы и тонкости. По тексту поста можно сказать, что колеса крепятся на шпильках с гайками. Впрочем, то же самое касается и болтового крепления, поэтому разницы в этом плане нет.
Поэтому по какой-то причине заменяют шины (спустило колесо, смена сезона). Прежде всего, необходимо убедиться, что обод колеса плотно прилегает к сопрягаемой поверхности ступицы/барабана. Для этого обе поверхности необходимо очистить щеткой или, в худшем случае, тряпкой. Откуда такая стерильность? Фактически, когда между этими плоскостями попадает грязь, песок или лед, первое, что происходит, — это деформирует колесо. А во-вторых, если этот песок раскрошится, грязь смоется водой или растает лед, колесо уже не будет плотно входить в ступицу. Это ослабляет крепление колеса, ослабляет гайку и приводит к отлету колеса. Это происходит очень быстро и незаметно.
Шаг 2. Затяните гайки вручную, убедившись, что все они легко прилегают к резьбе, не деформируясь и не прилагая чрезмерных усилий. Если гайка закручена плотно, следует воспользоваться щеткой для удаления грязи и ржавчины с резьбы. Это все еще очень сложно? Это значит, что растянулась резьба, а вместе с ней и сам корпус шпильки или гайки. Рекомендуется в ближайшее время заменить эти крепления, так как вскоре там произойдут повреждения.
Шиномонтажники часто пропускают этот шаг и сразу затягивают гайки пневматическим гайковертом, особенно во время конвейерных работ в сезон смены обуви. Этот инструмент обладает достаточной мощностью, чтобы легко закручивать винты. Кроме того, удлиненные крепления невозможно вовремя зафиксировать. И с помощью этого метода теперь можно легко установить диагональные колеса на радиальную поверхность. Фактически, на легковых автомобилях обод колеса центрируется с помощью конусной гайки и соответствующего конического отверстия в ободе.
Достаточно согнуть и затянуть первую гайку. В этом случае оставшиеся гайки не смогут стоять прямо и центрировать диск. А нерадивые шиномонтажники, когда спешат, не обращают особого внимания на этот нюанс. Оно начало вращаться! Чего еще ты хочешь, собака? Это недопустимо, так как такая кривая затяжка не только заставит колесо стоять под углом, но и приведет к тому, что диск «повиснет» на резьбе шпильки. Разумеется, этот варварский метод сглаживает коническое отверстие в диске. Он изгибается в овальную форму. В следующий раз, даже если вы правильно затянете гайку, такое колесо не будет правильно отцентровано. Привет, это Unbalanced, Eight и Vibration!
Трак имеет плоскую гайку. В этом случае сход-развал достигается за счет слегка конической посадки на самой ступице. В этом случае между штифтом и отверстием в диске неизбежен зазор. Например, под евроступицей со шпилькой М22 стоит диск с отверстием под эту же шпильку диаметром 26 мм. Поэтому, если гайка затянута неплотно, отверстие шпильки сломается при движении автомобиля, а также станет овальным. Чтобы избежать этого, используются кусты. Они продаются (обычно нарезанные). Или вы можете заказать у Тернера подходящий вам размер. Вам нужно установить только две на колесо, и даже если колесные гайки ослабнут, эти втулки гарантируют, что шпильки не разрушат отверстия в диске. Центр колеса также улучшился.
Шаг 3. После того, как диск отцентрирован, нужно затянуть гайку с предварительным моментом (не слишком большим), затем освободить автомобиль от домкрата и произвести окончательную затяжку сбоку на земле.
Важный момент: инструкции многих автопроизводителей запрещают окончательную затяжку с использованием ударных инструментов — пневматических ударных гайковертов, которые предпочитают шиномонтажники. Затяните винт и проверьте движение резьбы и легкость выравнивания. Это приветствуется. Однако в конечном итоге вам придется затягивать его вручную. Вам не нужно тянуть его, пока он не сломается, и вам не нужно тянуть его, пока он не сломается. Гайки затягиваются строго определенным моментом. Значения моментов затяжки примерно следующие (только для справки):
Легковой автомобиль ---------------------------------- 100Н*м
Внедорожник/Микроавтобус --- 180 Н*м
Газель -------------------------------------------------- -----350 Н*м
КамАЗ -------------------------------------------------- 600 Н*метр
В любом случае данные момента затяжки необходимо получить из руководства по эксплуатации автомобиля. Вам не придется полагаться на соседей, которые ездят на машинах того же класса. Важно то, что в определенном диапазоне сил (так называемая зона упругой деформации) шпилька колеса ведет себя как пружина. Фактически правильный момент затяжки — это момент, при котором заданное количество шпилек заданного диаметра, изготовленных из данной марки стали с заданной термической обработкой, обеспечит один и тот же «пружинный» режим. Если затяжка слишком слабая, пружина не сработает и гайка будет удерживаться только за счет силы трения резьбы. Естественно, неизбежные вибрации при работе быстро ослабят винты. Если штифт затянуть слишком сильно, он превысит предел упругой деформации и не вернется в исходное состояние. Шпильки, как правило, изготавливаются из высокопрочной закаленной стали, для которой характерен хрупкий излом, а не «глиняное» удлинение. Микротрещины развиваются и в какой-то момент перерастают в большие трещины, из-за чего штифт выходит из строя.
Определить «на глаз» линию, где заканчивается оптимальный режим работы шпильки, невозможно. Это доли миллиметра. Поэтому не нужно рисковать, а лучше взять данные из мануала. Проектировщик рассчитал необходимые моменты, исходя из всех вышеперечисленных параметров. И неправда, что у человека рядом с вами такая же машина.
Так что начинайте затягивать непосредственно с помощью динамометрического ключа (в быту «динамика») или чего-то подобного. В большинстве случаев различают два типа динамиков: указатели и так называемые указатели.
Обратите внимание: Почему появляются проблемы с бензонасосом и что с ними делать. Машинка снова ожила.
«Кликните». Доступны электронные версии, но цены на них астрономические.
стрелка динамометрический ключ
Клавиша привязки (ограничения
Динамики-указатели дешевы, просты и надежны. Недостатком является то, что точность довольно низкая. Однако он идеально подходит для затяжки колесных гаек, где указан определенный момент крутящего момента. Кроме того, он имеет важные преимущества перед Click One. Это означает, что вы увидите настоящий момент.
На самом деле здесь кроется недостаток щелкающего динамика, который еще называют «ультимативным» динамиком. А заключается она в том, что этот самый ограничительный динамик отображает не реальный момент затяжки, а только тот факт, что он был затянут с большей силой, чем указано в настройках. Вы слишком сложно написали? Позвольте мне объяснить на примере. Я пришел сюда переобуться на шины. Я попросил шиномонтажника затянуть колеса точно по мануалу, например моментом 105 Н*м. Пока мы пьем кофе, шиномонтажник предлагает вам взять на себя работу. Он вложил вам в руку динамометрический ключ и установил момент ровно 105 Н*м. Когда я пробую этим ключом первую гайку, упс, она сразу же щелкает. Вторая гайка, третья гайка и т д на каждом колесе. И вскоре щелкают клавиши. Это хорошо изображено, не так ли?
Я расскажу вам, как все происходит на самом деле. Шиномонтажник использовал свой любимый пневмоключ, чтобы затянуть гайки до упора, чтобы колеса не упали через 50 метров. Вы можете использовать гаечный ключ для регулировки момента затяжки в определенном диапазоне, но точность этой регулировки составляет плюс/минус бесконечность. Поэтому колесо можно затянуть с усилием 120 Н*м, а если повезет, то и 180 Н*м. Теперь вспомните, что представляет собой динамик щелчка/ограничения. Щелчок подтвердит, что да, он затянут как минимум с моментом 105 Н*м. Но указательный динамик покажет вам, сколько вы на самом деле вкрутили этим пневматическим гайковертом.
Одна минута колхоза своими руками. Аналоги переключающих динамиков можно изготовить из пружинной стали или китайских весов. Возьмите головку или стандартный баллон, прикрепите к нему ручку/трубу подходящей длины (0,5-1 м) и плавно потяните ручку строго под прямым углом в стальном ярде до достижения веса, рассчитанного по следующей формуле: Масу:
Вес = ЗАТЯЖКА_TORQUE_PER_MANUAL / (LOCK_LENGTH x 10)
например, если длина вашего гаечного ключа составляет 0,5 м, а в инструкции указан момент затяжки 100 Н*м, вы будете тянуть с усилием 20 кг. Сталелитейный завод рассчитан только на 10 кг? Затем дважды вытяните ручку.
Кстати, знаете, почему стандартные шины на легковых автомобилях такие короткие и даже, казалось бы, несерьезные? Он спроектирован так, чтобы быть достаточно длинным, чтобы даже хрупкие женщины могли поставить ноги на воздушный шар и весом своего тела вытащить гайку. Также при затягивании каждого болта не затягивайте их слишком сильно.
после подтяжки колес вам останется только контрольно подтянуть их через 50км. Если на вашем штампе есть пластиковый колпачок, сделайте это после тестовой растяжки, а не спешите сразу надевать колпачок.
Небольшой шок в конце.
- Почему закисает резьба и становится трудно откручивать гайки?
Основная причина – коррозия. На самом деле плотность ржавчины составляет долю плотности железа. Поэтому при попадании кислорода в резьбу образовавшаяся ржавчина расширяется и заполняет весь имеющийся зазор в резьбе. И сила этого расширения прямо пропорциональна площади резьбы, пораженной коррозией.
- Нужно ли смазывать гайку маслом/литолом и т.п?
Многие производители автомобилей запрещают наносить смазку на гайки и шпильки. Потому что проще всех забанить, чем объяснить, как это правильно сделать. Например, все старые водители говорят, что литол применять нельзя. Лизол очень липкий, поэтому вам будет сложно потом вынуть орехи. Как правило, требуется смазка для предотвращения попадания влаги в резьбу и предотвращения подобной коррозии. Считается, что безопаснее всего наносить очень тонкий слой графитовой смазки. При этом необходимо следить за тем, чтобы в коническую часть гайки или отверстие диска не попала смазка. Кроме того, если вы небрежно наносите смазку, на гайку может налипнуть грязь, например песок. Если гайка по-прежнему закручивается плотно даже с графитовой смазкой, шпильку или гайку следует заменить. Нанесение слишком большого количества смазки также может привести к затягиванию колеса с неправильным моментом затяжки. Как видите, у автопроизводителей 100 причин против, но только одна причина за. Если вы действительно хотите это сделать, очистите резьбу и буквально нанесите каплю графита. Однако нет необходимости смазывать гайки или шпильки.
- Что делать, если во время движения отлетело колесо?
Следует оценить состояние обода колеса и шпилек. Если отверстия диска не сильно повреждены и шпильки не помяты, то можно снять одну гайку с другого колеса и ею закрепить сгоревшее колесо (все гайки с сгоревшего колеса отсутствуют). Тайно медленно доезжайте до заправки, проверяя надежность крепления всех колес каждый километр. Затем обвяжите руль тканью или узлом, чтобы потом не забыть снова надеть донорскую гайку.
- Как проверить герметичность колес в шиномонтаже, если у меня динамик издает только щелкающий звук?
Сначала нужно ослабить гайку до тех пор, пока она не станет явно ослабленной. Затем с помощью динамика затяните его с необходимой силой. Это единственный способ убедиться, что колесо не затянуто слишком сильно.
- Правда ли, что левое колесо старых машин крепилось к левой резьбе?
Да, это действительно практиковалось раньше. В реальности левое колесо и соответственно гайка его крепления вращаются против часовой стрелки. Их. Поверните его в направлении ослабления обычного правого винта. Поэтому была использована левая резьба, чтобы снизить риск самопроизвольного ослабления винта. Ох, сколько начинающих шуруповертов, не знавших об этой особенности, ломали шпильки, закручивая 3-х метровые трубы вместо того, чтобы их откручивать... В результате от этой практики отказались и теперь используют обычную правую резьбу стал. Его используют практически везде.
- Как часто нужно проверять крепление колеса?
самый правильный и самый неоднозначный ответ – регулярно. Однако опыт показал, что на легковых автомобилях при правильно затянутых и исправных креплениях можно легко ездить между сезонами обуви без особых проблем для осмотра. Конечно, этот подход не подойдет для грузовиков или автобусов. Особенно осторожно нужно быть на неровных дорогах типа стиральных досок и зимой, когда есть перепады температур. Если вы заметили ржавую грязь и сажу, стекающую от гайки к краю диска (если гайка «плачет»), пора быстро хвататься за краскопульт. В любом случае повторная затяжка необходима после снятия колеса и пробега 50 км.
Обращайтесь только к ответственным шиномонтажникам и никаких летающих колес!
[мой] ремонт автомобиля колеса шиномонтаж длинный пост 8Больше интересных статей здесь: Обзоры.
Источник статьи: И снова про крепление колёс.