Катализатор, или каталитический нейтрализатор, играет ключевую роль в современном автомобиле. Давайте разберемся, зачем он нужен и почему некоторые автовладельцы принимают решение от него избавиться.
Назначение и функции катализатора
Основная задача этого элемента выхлопной системы — экологическая. Он служит фильтром, который дожигает вредные вещества в выхлопных газах (CO, CH, NOx), превращая их в менее опасные соединения (CO2, N2, H2O). Таким образом, катализатор выполняет две важные функции:
1) Значительно снижает токсичность выхлопа, заботясь об окружающей среде.
2) Немного снижает уровень шума выхлопной системы.
Однако у этой полезной детали есть и обратная сторона. Катализатор создает дополнительное сопротивление потоку выхлопных газов, что может незначительно снижать мощность двигателя (так называемые «потерянные лошадиные силы»). Главный же его недостаток — ограниченный ресурс и высокая стоимость замены. Со временем он может засориться или разрушиться, что приводит к падению мощности, увеличению расхода топлива и появлению неприятного дребезжания из-под днища. Именно эти проблемы заставляют водителей задуматься о его удалении, что теоретически может вернуть двигателю прежнюю динамику и снизить аппетит к топливу. Важно понимать, что данная статья носит информационный характер и не является прямым руководством к действию, так как удаление катализатора может иметь юридические и экологические последствия.
Почему катализатор выходит из строя? Плюсы и минусы его наличия
Срок службы нейтрализатора зависит от многих факторов. Чаще всего к его поломке приводят:
• Использование некачественного топлива с примесями.
• Проблемы в системе зажигания (например, пропуски воспламенения), приводящие к попаданию несгоревшего топлива в выпускной тракт и перегреву катализатора.
• Механические повреждения (удары о дорожное покрытие). Внутри корпуса находится хрупкая керамическая или металлическая сотовая структура, которая может раскрошиться.
В среднем, при бережной эксплуатации и хорошем топливе, катализатор служит от 100 до 150 тысяч километров. Признаками его неисправности являются: потеря динамики разгона, повышенный расход топлива, металлический дребезг при работе двигателя и, конечно, ошибка на приборной панели (Check Engine).
Прежде чем принимать радикальные меры, стоит попробовать «реанимировать» систему: проверить и отрегулировать зажигание, использовать качественное моторное масло и топливо. Если же катализатор физически разрушен, перед владельцем встает выбор: дорогостоящая замена на оригинальную деталь (особенно сложную для редких марок авто) или удаление с последующей доработкой системы.
Способы решения проблемы неисправного катализатора
Когда диагноз ясен, есть три основных пути:
1) Установка нового оригинального или универсального катализатора. Самый правильный с точки зрения экологии и закона, но и самый затратный вариант.
2) Физическое удаление («выбивание») внутреннего наполнителя. Простой и дешевый метод, но он имеет серьезные недостатки: появляется громкий, «пустой» звук выхлопа, горячие газы могут повредить элементы глушителя, а бортовой компьютер обязательно выдаст ошибку (Check Engine) из-за некорректных показаний второго кислородного датчика (лямбда-зонда).
3) Замена катализатора на пламегаситель (стронгер). Это наиболее популярный компромиссный вариант. Пламегаситель — это металлическая вставка, которая гасит потоки выхлопных газов и температурные нагрузки, защищая резонатор и глушитель. Он дешевле нового катализатора и сохраняет приемлемый звук выхлопа. Однако проблема с ошибкой двигателя при этом также остается.
Многие выбирают именно третий путь, устанавливая стронгер вместо вышедшего из строя катализатора. При этом часто требуется замена прогоревшей гофры (виброкомпенсатора). Чтобы обмануть электронный блок управления (ЭБУ), мастера иногда устанавливают механическую проставку (спейсер) под второй лямбда-зонд, которая отодвигает датчик от потока газов. Но этот метод далеко не всегда эффективен.
Стоимость работ и нюансы установки
Работа по замене катализатора на пламегаситель требует навыков сварщика. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить ее профессионалам. Условная стоимость услуг может складываться следующим образом: работа по врезке стронгера — около 15-20 у.е., новая гофра — 20-30 у.е. Интересно, что старый катализатор можно сдать в пункт приема из-за содержания в нем драгоценных металлов (платины, палладия, родия). Вырученная сумма (30-50 у.е. в зависимости от модели) часто полностью покрывает стоимость простого пламегасителя.
Основная техническая сложность — интеграция второго лямбда-зонда. Его просто так не удалить, так как ЭБУ будет постоянно «ругаться». Посадочное место для датчика обычно вырезают из старого корпуса катализатора и вваривают в стронгер. Что касается механических проставок-обманок, многие специалисты сходятся во мнении, что они работают не на всех автомобилях и часто являются лишь временным решением.
Принцип работы системы основан на сравнении показаний двух датчиков кислорода. Первый, до катализатора, имеет переменный сигнал. Второй, после исправного катализатора, должен выдавать ровный стабильный сигнал. Если катализатора нет, оба датчика начинают показывать одинаково изменчивую картину, и ЭБУ фиксирует ошибку P0420 (низкая эффективность системы каталитической очистки). После удаления катализатора и первых километров пробега лампочка Check Engine, скорее всего, загорится снова.
Электронная обманка лямбда-зонда: решение проблемы Check Engine
Ездить с горящей лампочкой не только неприятно, но и может помешать при прохождении диагностики. Дорогие способы решения — перепрошивка ЭБУ или покупка готового электронного эмулятора. Более бюджетный и надежный вариант для тех, кто дружит с паяльником, — изготовление простейшего R-C фильтра (резисторно-конденсаторной схемы), который устанавливается в разрыв провода сигнала второго лямбда-зонда.
Его задача — «сгладить» импульсный сигнал, сделав его похожим на сигнал от исправного катализатора. Для этого понадобятся:
• Резистор сопротивлением 1 МОм (мегаом) мощностью 0.25-1 Вт.
• Неполярный керамический конденсатор емкостью 1 мкФ (микрофарад).
Детали последовательно спаиваются, изолируются и помещаются в небольшой корпус (например, от старого реле), который заливается термоклеем или эпоксидной смолой для защиты от влаги и вибраций. Эта самодельная обманка врезается в сигнальный провод (часто белого или синего цвета) второго кислородного датчика. После установки необходимо сбросить ошибку, отключив на 10-15 минут минусовую клемму аккумулятора. Такая схема эффективно маскирует отсутствие катализатора, и лампа Check Engine перестает беспокоить водителя.
Обратите внимание: На уровне Monroe: тест амортизаторов DEQST.
Больше интересных статей здесь: Обзоры.
Источник статьи: Как правильно удалить катализатор.
