Покраска кузова автомобиля методом «Сделай сам»
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам.
Народная мудростьСлучается, что мелкого ремонта лакокрасочного покрытия становится недостаточно: покрытие стареет, перестает выполнять необходимые защитные функции, а то и теряет «товарный» вид («паутинка» мелких трещин на покрытии, помутнение и т. д.). Тогда требуется полная покраска кузова автомобиля. Самостоятельно красить машину с разборкой салона (рис. 1.13) – дело сложновыполнимое в «домашне-гаражных» условиях, но с внешней покраской кузова вполне можно справиться.
В автомастерских при покраске автомобиля кузов тщательно (и неоднократно) моется водой, а после сушится в специальной камере при температуре 90 °C. Конечно, можно вместо камеры приспособить фен, но только промышленный. Обычный бытовой фен не обеспечит нужную для полного высыхания мокрого кузова автомобиля температуру, будет ограничен площадью воздействия, да и время сушки при этом таково, что автомобиль не один раз сможет намочить внезапный дождик. Поэтому для покраски кузова в домашних условиях лучше использовать «сухие» технологии.
Перед самостоятельной покраской кузова автомобиля следует уяснить, что 90 % – это подготовительные работы для покраски, и только 10 % приходится непосредственно на окраску и сушку автомобиля.
Для сухой подготовки и покраски кузова требуются:
►«Садолин»;
►растворитель;
►уайт-спирит;
► шлифовальная шкурка (грубая и мелкая);
►двухкомпонентная шпатлевка;
►грунтовка;
►окрасочный пистолет;
►«держалка» для наждачной шкурки;
►хлопчатобумажная ветошь;
►лопатка для перемешивания покрасочной смеси;
►металлические (можно стеклянные) банки с плотно закрывающимися крышками.
В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери (рис. 1.14), а иногда и крыло
Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином
Защитным покрытием для таких деталей может служить и вазелин, и специальная защитная паста. Возможно применение защитной пасты следующего состава (в процентном соотношении по массе)[3]:
► глицерин – 30 %;
► декстрин – 20 %;
► мел – 40 %;
► вода – 10 %.
С защищаемой поверхности такая паста легко смывается водой.
ВНИМАНИЕ
Паста и вазелин наносятся волосяной кистью. Если паста или вазелин попадают на поверхности, подлежащие окраске, то их необходимо снимать ветошью, а затем это место тщательно обезжирить. В неочищенных от защитной смеси местах краска не будет держаться.
Защитные покрытия (трафареты, пасты и вазелин) снимаются только после полного окончания покрасочных работ, когда высушен последний слой краски.
После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии (см. раздел «Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия»), полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия.
Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. (рис. 1.17). Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением. Самый простой смывающий состав можно приготовить самостоятельно: мелко наструганный парафин (10 частей) растворить при 70–80 °C в 45 частях ксилола. Когда парафин растворится и масса станет прозрачной, охладить ее до 45–50 °C и при перемешивании добавить 45 частей ацетона, а затем охладить до комнатной температуры[4]. Процесс приготовления смывки пожароопасен. Нагрев растворителей нельзя проводить на открытом огне. Их следует нагревать только на водяной бане.
Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем – царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.
После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.
Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).
После удаления старого покрытия следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.
Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль после очистки на длительное время без нанесения покрытия.
Удаление продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:
► обезжиривание;
► травление;
► промывку водой;
► промывку нейтрализующим составом;
► промывку водой;
► сушку.
Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно – водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние.
Интересное: Теперь вы можете сами покрасить своё авто. Показываю как....
При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80-100 мкм.ПРИМЕЧАНИЕ
Защитные свойства лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем у покрытий, нанесенных на поверхность, очищенную от ржавчины.
Закончив удаление лакокрасочного покрытия и коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайтспиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз – пока она не будет полностью обезжирена).
СОВЕТ
Не экономьте время на обезжиривании, помните: каждое оставшееся на поверхности пятно жира – потенциальный очаг коррозии.
Как только покрытие удалено и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность. Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием).
ПРИМЕЧАНИЕ
Шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия, зато сильно ухудшает его механические показатели.
При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:
► все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;
► толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.
ПРИМЕЧАНИЕ
В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут быть таковы, что вызывают растрескивание слоя. Растрескивание – наиболее часто встречающийся при шпатлевании дефект.
Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения – до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.
Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.
Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:
► удобству нанесения;
► характеру заполнения дефектов поверхности;
► продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);
► величине усадки;
► способности к шлифованию;
► прочности сцепления с контактирующими слоями;
► стойкости к растрескиванию.
Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч.
Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.
Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.
После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.
После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.
Теперь мы продвинулись почти вплотную к покраске. Первый этап – нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.
Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.
ПРИМЕЧАНИЕ
Непосредственно перед нанесением краски поверхность кузова рекомендуется еще раз обезжирить и просушить.
Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.
В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки факела распыла краски (факел должен быть вертикальным, а краска
– распыляться равномерно, без брызганья). После проведения регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска и наносится первый слой на поверхность кузова автомобиля. Схема нанесения краски: короба – проемы дверей – вдоль заклеенных (неокрашиваемых) мест – основные площади.
Самое неприятное при покраске – потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями.
Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после – вновь по той же схеме – второй слой краски.
ВНИМАНИЕ
Учтите, это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (недокрашенные части поверхности), то не стоит бегать вокруг автомобиля с кисточкой и замазывать «лысые» места. Все исправится при последующей покраске.
Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.
Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.
Для декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный.
Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия (например, насекомое), не стоит тут же пытаться этот дефект исправить. Максимум, что можно сделать, – осторожно и аккуратно снять насекомое с помощью пинцета. Ни в коем случае не пальцами – останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как исправляются любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, точечная ржавчина).
Сушится автомобиль после покраски не на солнце, а в закрытом гараже. Сушка продолжается 2–3 дня, после чего автомобиль следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.
Интересное еще здесь: Обзоры.