Владельцы Chevrolet Lacetti с двигателями 1.4 и 1.6 часто сталкиваются с неисправностями в системе изменения геометрии впускного коллектора. Основная причина, которую обсуждают на форумах — обрыв проводов у разъема управляющего клапана. Однако, основываясь на личном опыте, хочу подробно разобрать устройство этой системы, так как в ней есть несколько нюансов, усложняющих диагностику. В этой статье речь пойдет именно о моторах 1.4 и 1.6, так как конструкция двигателя 1.8 может отличаться.
Из чего состоит система?
Конструктивно система довольно проста и включает четыре основных элемента:
1. Впускной коллектор с изменяемой геометрией. Внутри него установлена заслонка, которая переключает каналы подачи воздуха, меняя их эффективную длину.
2. Вакуумный накопительный бачок. Служит резервуаром для разрежения. Каталожные номера: 96334828 или 96350595.
3. Электромагнитный управляющий клапан. Это ключевой элемент управления. Несмотря на внешнюю простоту, внутри он содержит два клапана и имеет три штуцера (один из них часто скрыт под защитным колпачком). Каталожные номера: 96333470 или 25183354.
4. Пневмопривод (вакуумная камера). Именно он физически перемещает заслонку через шток. Существует в двух версиях: металлический (96408135) и пластиковый (96859269). Они взаимозаменяемы, но с особенностями.
Принцип работы и назначение системы
Задача системы — оптимизировать крутящий момент двигателя на разных оборотах. Заслонка внутри коллектора (на схеме обозначена цифрой 1) имеет два положения:
- «Длинный путь» (левая часть схемы): улучшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах, повышая тягу.
- «Короткий путь» (правая часть схемы): активируется на высоких оборотах, уменьшая сопротивление впуска и позволяя двигателю развивать максимальную мощность.
Работу системы можно разделить на три режима, зависящих от оборотов двигателя.
Три режима работы системы
Режим 1: Двигатель заглушен. Напряжение на клапан не подается. Он соединяет полость пневмопривода с атмосферой. Шток под действием внутренней пружины полностью выдвинут, удерживая заслонку в положении «короткого пути».
Режим 2: Обороты до ~4500 об/мин. Сразу после запуска ЭБУ подает напряжение на электроклапан. Он переключается и соединяет пневмопривод с вакуумным бачком. Разрежение втягивает шток, переводя заслонку на «длинный путь». В этом положении шток должен держаться очень надежно.
Режим 3: Обороты выше ~4500 об/мин. ЭБУ снимает напряжение с клапана. Он снова соединяет привод с атмосферой. Пружина внутри привода быстро выдвигает шток, переключая заслонку обратно на «короткий путь» для лучшей отдачи на высоких оборотах.
Интересное: Почему иномарки ремонтировать сложнее, чем отечественные авто?.
«Подводные камни» и диагностика компонентов
Несмотря на простоту, каждый узел системы имеет свои слабые места.
Вакуумный бачок. В его штуцер встроен обратный клапан, который часто упускают из виду. Он должен пропускать воздух только наружу из бачка. Его негерметичность нарушит работу всей системы.
Электромагнитный клапан. Главная проблема — загрязнение. Пыль и грязь забивают защитный колпачок на третьем штуцере, а затем и внутренние каналы. Ремонт: тщательная промывка WD-40 под давлением во всех направлениях, при этом нужно подавать на клапан 12В и снимать напряжение, имитируя его работу. Колпачок можно снять (он сидит плотно, но без последствий), замочить в очистителе и выбить из него грязь.
Пневмопривод. Здесь есть принципиальная разница:
- Металлический: мембрана из ткани или лакоткани. Со временем ржавеет корпус, лопается пружина, а мембрана рассыхается и рвется.
- Пластиковый (новый вариант): мембрана из силикона, более долговечна. Личный опыт автора показал, что при разрыве мембраны в металлическом приводе шток не втягивался до конца, а также наблюдались проблемы с давлением в коллекторе. Рекомендация: при замене смело устанавливайте пластиковый привод. Серьга с вашего старого привода легко переставляется на новый с помощью отвертки и пассатижей.
Пошаговая диагностика неисправностей
Перед началом проверки осмотрите все вакуумные трубки и резиновые наконечники. При малейших сомнениях замените их отрезками вакуумного шланга от классических Жигулей — диаметр подходит идеально.
1. Проверка на заглушенном двигателе. Шток пневмопривода должен быть полностью выдвинут, упираясь серьгой в ограничитель на коллекторе. Если не доходит — вероятно, сломана или просела возвратная пружина внутри привода (частая проблема старых металлических версий).
2. Проверка после запуска. Сразу после пуска двигателя шток должен быстро и полностью втянуться. Попробуйте вытянуть его пальцами. Если это удается без особых усилий — мембрана привода надорвана и не держит вакуум.
3. Проверка на высоких оборотах. Раскрутите двигатель до 5000 об/мин. Шток должен моментально и полностью выдвинуться. Медленное движение или остановка в промежуточном положении указывают на неисправность электромагнитного клапана (засорение, залипание). Требуется его промывка или замена.
Надеюсь, это подробное руководство поможет вам самостоятельно найти и устранить неполадки в системе изменения длины впускного коллектора. Удачи в ремонте!
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии — буду очень рад!
Интересное еще здесь: Обзоры.
Ремонт Коллектора Шевроле Лаччети 1.4.
