Причин, по которым металлические элементы кузова автомобиля могут начать ржаветь, множество: от воздействия дорожной химии, игнорирования царапин, вмятин и сколов, до качества изготовления автомобиля. Ни для кого не секрет, что модели премиум-класса ржавеют намного медленнее, чем автомобили серийного производства, за счет использования более дорогого металла и более совершенных технологий оцинковки, грунтовки и покраски.
Так или иначе, в этом материале мы обобщили основные факторы, провоцирующие коррозию кузова, а также собрали полезные рекомендации специалистов, как предотвратить появление «рыжиков» на лакокрасочном покрытии, так и грамотно избавиться от ржавчины на кузове надолго.
Почему машина начинает ржаветь
Достаточно внимательно присмотреться к машинам, припаркованным в вашем саду, чтобы понять, что автовладельцы делятся на две категории. Представители первых бережно относятся к своим автомобилям, регулярно проводят антикоррозийную обработку днища и не допускают даже намека на деградацию лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Других мало волнует состояние их машин – их автомобили почти всегда грязные и имеют дорожные «шрамы» – сколы, царапины, вмятины. Хорошо, если такие автомобили могут выдержать удар. Например, не секрет, что представители немецкого автопрома очень хорошо противостоят коррозии, даже если не обращать внимания на их обслуживание – благодаря хорошей оцинковке, грунтованию и многослойной покраске.
Другое дело, например, азиатские госслужащие и отечественные автомобили, выпущенные до "нулевых" - у такого транспорта кузов может буквально прогнить насквозь за 10-15 лет эксплуатации. Добавим, что в последние годы дорожные реагенты стали чуть ли не самым главным провокатором коррозии. Если вы едете на машине зимой в больших городах, где на дороги выливают тонны едких химикатов для борьбы со снегом, и даже не заезжаете на автомойку, то можете обречь свой организм буквально за пару сезонов.
Чем опасна коррозия кузова
Если не смывать грязь и реагенты с кузова и днища, или например не чистить и сушить машину после "поездок по бездорожью", химия, грязь и влага медленно, но верно начнут подтачивать даже самый прочный металл . И дело тут не только и не столько в вопросе эстетики.
Если, например, встроенные силовые элементы, подложки для стоек крыши или пороги начнут гнить, это повысит риск серьезных последствий в случае аварии. Кроме того, из-за обветшавших балок и других силовых элементов уже не будет обеспечиваться правильное крепление двигателя и коробки передач, что ухудшит управляемость – в подвеске появятся нежелательные переключения, вибрации и толчки.
Также, если дать ржавчине волю, на «легковушке-ветеране» в один прекрасный день можно просто провалиться днищем. И хорошо, если это произойдет где-нибудь во дворе. Гораздо хуже, если машина начнет разваливаться на шоссейных скоростях.
Какие детали кузова подвержены коррозии сильнее всего
В большинстве автомобилей пороги, крылья, капоты и нижние части дверей хуже всего сопротивляются коррозии. Менее очевидными, но не менее распространенными местами появления ржавчины являются места стыковки лобового стекла и крыши автомобиля, места сварки стоек крыши и кузова, петли дверей и крышки багажника, места крепления бамперов к кузову крылья.
Также сильно страдают элементы днища, в том числе детали подвески и элементы выхлопной системы. В связи с этим специалисты рекомендуют проводить профилактическую обработку, как минимум, днища сразу после покупки нового автомобиля и повторять ее каждые пять лет. Кроме панели пола рекомендуется провести защитную консервацию колесных арок и моторного отсека. Для этого используются специализированные составы на основе битума, смолы, моторного масла или воска. Также настоятельно рекомендуется регулярно (перед летним и зимним сезоном) покрывать краску на кузове защитным воском.
Превентивные меры борьбы с коррозией
Одной из основных причин коррозии кузова является попадание влаги. Следовательно, необходимо принять ряд мер по устранению его из полостей тела. Из дренажных отверстий следует регулярно удалять листья, пух, песок и другой мусор. В противном случае внутри технологических полостей будет собираться влага и образовываться ржавчина.
Кстати, не все автовладельцы в курсе, что дренажные отверстия в люке тоже надо чистить. Как правило, такие выходы располагаются возле уплотнителя в углах панорамной крыши или люка. Чаще всего для очистки нужно отогнуть резинку уплотнителя или снять специальные заглушки.
Еще одним эффективным способом борьбы с коррозией является обработка молдингов кузова антигравием. В первую очередь речь идет о резино-полимерных составах, которые необходимо распылять на внешние поверхности порогов для создания защитной пленки.
Следует помнить, что поверхность кузова в этом случае должна быть тщательно очищена и обезжирена. В противном случае пленка со временем потеряет эластичность, начнет свисать сзади кузова, а из-за влаги и грязи в полостях начнут появляться очаги ржавчины.
Упомянем и такой экзотический метод защиты от коррозии, как активная электрохимическая защита. Речь идет о закреплении на корпусе так называемого «жертвенного анода» — специальных пластин из цинка, алюминия или меди. Как правило, такие споты устанавливаются в наиболее уязвимых для коррозии местах: на днище, в колесных арках, на полу салона под коврами и на внутренней стороне дверей. К такой металлической конструкции подключается слабый постоянный ток, для чего используется разрядное сопротивление. Через него положительный полюс батареи соединяется с защитными электродами.
Обратите внимание: Инновационные способы защиты ЛКП кузова.
В результате «жертвенный анод» будет постепенно окисляться и разрушаться, а пробой стального корпуса из-за разности потенциалов между защищаемой металлической поверхностью и анодом, наоборот, прекратится.Как задержать процесс коррозии консервацией ржавеющего участка
Бывает, что в дальней поездке или из-за нехватки времени нет возможности быстро отремонтировать проржавевшие участки кузова. В этом случае на помощь придет консервация – временная защита проблемного места без покраски. Как правило, для этой цели специалисты используют обычное моторное масло и автомобильную штукатурку. Разумеется, кузов предварительно моют, после чего места обработки пропитывают любой смазкой, лучше всего – синтетическим маслом.
После этого на промасленную основу наносится автопластилин – состав на основе обычного пластилина для лепки с ингибиторами коррозии и нейтрализаторами ржавчины. Вместе моторная смазка и автопластилин изолируют проблемную поверхность от воздействия кислорода и влаги. Кстати, такая морилка хорошо сцепляется как с голым, так и с окрашенным металлом и способна заполнять мелкие поры и отверстия глубиной до 1 см, в том числе для герметизации стыков деталей с относительной подвижностью.
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Удаляем ржавчину с помощью автохимии. Если процесс коррозии не зашел слишком далеко, и кузов покрылся поверхностным грибком, вполне можно обойтись без радикальных мер в виде шлифовки, грунтовки и покраски. Достаточно вооружиться не самой агрессивной автохимией – преобразователем ржавчины, который может быть аэрозольным, жидким или гелевым, а то и просто обычным столовым уксусом, раствором пищевой соды или растворенной в воде лимонной или щавелевой кислотой. Такие средства следует нанести на поврежденный участок и дать высохнуть. Как правило, это занимает от получаса до часа, но лучше свериться с инструкцией. После этого нанесенное средство необходимо смыть, иначе лак, нанесенный поверх химикатов, не будет стойким, и могут продолжиться коррозионные процессы. Наконец, после высыхания обработанного участка, место ремонта необходимо покрасить.
Убираем ржавчину механическим способом
Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, недостаточно обработать кузов только преобразователем ржавчины – нужно обращаться к классической ремонтной схеме шлифовки, грунтовки и покраски.
Вооружаемся металлической щеткой и наждачной бумагой, чтобы снять поврежденный слой до голого металла. Если ржавчина основательно въелась в кузов и во многих местах, логичнее использовать болгарку – это сократит время обработки поверхности.
Во всех случаях обязательно удалите оставшуюся металлическую пыль и промойте обрабатываемую область растворителем. На следующем этапе, если обработанная поверхность получилась неровной, потребуется грунтовка и шпаклевка. Сначала на проблемный участок наносится обычная акриловая грунтовка, а затем выравнивающая паста с двухкомпонентным составом. Перед использованием в основной материал (смола) добавляется отвердитель, который действует как катализатор. После грунтовки и шпаклевания следует собственно нанесение краски, адаптированной под цвет кузова по индивидуальному номеру. Небольшие участки можно окрашивать аэрозольными баллончиками, но для больших площадей лучше использовать аэрограф. Последним штрихом будет покрытие места ремонта бесцветным лаком.
Убираем ржавчину батарейкой
Аккумулятор должен быть соляным в цинковом корпусе. Снимаем с него наклейку, после чего берем медный провод, зачищаем один его конец и наматываем на аккумулятор. Другой конец провода подключается к зажиму типа «крокодил». Затем обматываем один из концов батареи ватой, смоченной в ортофосфорной кислоте. После этого нужно отсоединить плюсовую клемму от автомобильного аккумулятора и соединить ее с плюсовой клеммой крокодила. Затем держим батарею на обработанном участке несколько минут, периодически смачивая ватку в кислоте. В результате этих манипуляций исчезнут следы коррозии, а цинк из корпуса аккумулятора перейдет в корпус. Добавим, что этот способ подходит для устранения точечных следов коррозии — отчистить раму или, например, гниющее днище не получится.
В заключение отметим, что лучшей защитой кузова автомобиля от коррозии является своевременная профилактика. Уже на этапе покупки автомобиля следует позаботиться об антикоррозийной обработке. Не менее важно регулярно мыть и сушить автомобиль, а также не забывать наносить на кузов защитный воск, тем более, что такие покрытия выполняют еще и эстетическую функцию, сглаживая цвет и делая его более насыщенным.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Как предотвратить коррозию кузова.