Коррозия металлических деталей автомобиля — процесс, с которым рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Спровоцировать появление ржавчины может множество факторов: от агрессивного воздействия дорожных реагентов и механических повреждений (сколов, царапин) до особенностей производства самого автомобиля. Действительно, модели премиум-сегмента за счет применения высококачественных материалов, многослойной оцинковки и продвинутых технологий окраски демонстрируют гораздо более высокую стойкость к ржавчине по сравнению с массовыми моделями.
В этой статье мы подробно разберем ключевые причины возникновения коррозии, представим практические советы экспертов по её предотвращению, а также рассмотрим эффективные методы устранения уже появившейся ржавчины для долговременного результата.
Основные причины коррозии кузова автомобиля
Наблюдая за автомобилями во дворе, легко заметить два разных подхода к уходу за машиной. Одни водители тщательно следят за состоянием лакокрасочного покрытия (ЛКП), регулярно проводят антикоррозийную обработку и своевременно устраняют малейшие повреждения.
Другие же относятся к этому менее ответственно, их автомобили часто бывают грязными и имеют многочисленные сколы и царапины. Стоит отметить, что некоторые автомобили, например, многие немецкие марки, благодаря качественной заводской защите (оцинковка, многослойное грунтование) могут долго сопротивляться коррозии даже при неидеальном уходе.
Однако для многих азиатских и особенно отечественных автомобилей, выпущенных до 2000-х годов, проблема коррозии стоит гораздо острее — их кузов может серьёзно пострадать всего за 10-15 лет эксплуатации. Отдельно стоит выделить современные дорожные реагенты, которые стали одним из главных врагов кузова. Активная езда зимой по обработанным химикатами дорогам без последующей качественной мойки может привести к стремительному развитию коррозии всего за несколько сезонов.
Чем грозит владельцу коррозия кузова
Игнорирование загрязнений, реагентов и влаги на кузове и днище — прямой путь к постепенному разрушению даже прочного металла. Опасность здесь не только в потере внешнего вида автомобиля.
Коррозия силовых элементов конструкции, таких как усилители стоек или пороги, напрямую влияет на пассивную безопасность, повышая риски тяжёлых последствий при ДТП. Кроме того, разрушение каркаса и точек крепления может привести к неправильной работе подвески, появлению вибраций и ухудшению управляемости, так как двигатель и коробка передач будут закреплены ненадёжно.
В запущенных случаях ржавчина может «проесть» днище насквозь. Хорошо, если это обнаружится на парковке, но подобная поломка на высокой скорости может привести к трагическим последствиям.
Наиболее уязвимые для коррозии элементы кузова
Традиционно сильнее всего коррозии подвержены пороги, крылья, капот и нижние кромки дверей. Однако есть и менее очевидные, но не менее проблемные зоны: стыки лобового стекла с крышей, сварные швы, дверные петли, места крепления бамперов.
Сильно страдает и днище, включая элементы подвески и выхлопной системы. Специалисты настоятельно рекомендуют проводить антикоррозийную обработку днища сразу после покупки нового автомобиля и повторять её каждые 3-5 лет. Помимо панели пола, защите подлежат колёсные арки и моторный отсек. Для этого применяются специальные составы на основе битума, смолы или воска. Также хорошей профилактикой является регулярное (перед началом летнего и зимнего сезона) нанесение на ЛКП защитного воска или полимерного покрытия.
Профилактика коррозии: ключевые меры
Поскольку главный катализатор ржавчины — влага, первостепенная задача — не допускать её скопления в полостях кузова. Необходимо регулярно прочищать дренажные отверстия от скопившихся листьев, пуха и грязи. Засорение этих каналов приводит к застою воды и быстрому развитию коррозии изнутри.
Многие забывают, что дренажные отверстия есть и в районе люка или панорамной крыши. Обычно они скрыты под уплотнителем или специальными заглушками, которые нужно аккуратно снять для очистки.
Ещё один эффективный метод — обработка молдингов и порогов антигравийными составами. Речь идёт о резино-полимерных материалах, которые распыляются на поверхность, образуя эластичную защитную плёнку, стойкую к ударам мелких камней.
Важно помнить, что поверхность перед нанесением должна быть идеально чистой и обезжиренной. В противном случае покрытие потеряет адгезию, начнёт отслаиваться и под ним образуются новые очаги ржавчины.
Отдельного упоминания заслуживает метод активной электрохимической защиты. Его суть в установке на кузов специальных пластин-анодов из цинка или магния («жертвенных анодов»). Их размещают в наиболее уязвимых местах: на днище, в арках, под обшивкой дверей. К пластинам подводится слабый ток от бортовой сети.
Обратите внимание: Инновационные способы защиты ЛКП кузова.
В результате электрохимической реакции разрушается именно анод, а металл кузова остаётся защищённым. Этот метод особенно актуален для замедления коррозии в скрытых полостях.Консервация ржавчины как временное решение
Бывают ситуации, когда оперативно отремонтировать повреждённый участок нет возможности (например, в дальней дороге). В таком случае можно прибегнуть к консервации — временной изоляции очага коррозии от внешней среды. Чаще всего для этого используют комбинацию моторного масла и специального автомобильного пластилина (автопластилина).
Повреждённый участок очищают, обезжиривают и обильно пропитывают маслом (лучше синтетическим). Затем наносят автопластилин — состав на основе пластичной массы с ингибиторами коррозии. Вместе они создают барьер, блокирующий доступ кислорода и влаги к металлу. Такой состав хорошо заполняет мелкие поры и неровности, герметизируя поверхность.
Удаление ржавчины с помощью автохимии
Если коррозия ещё неглубокая и имеет вид поверхностного налёта («рыжиков»), можно обойтись без шлифовки. На помощь придут химические преобразователи ржавчины, которые выпускаются в виде аэрозолей, жидкостей или гелей. В качестве народных средств иногда используют растворы уксуса, лимонной или ортофосфорной кислоты.
Средство наносят на повреждение согласно инструкции и выдерживают необходимое время (обычно 30-60 минут). После этого состав необходимо тщательно смыть, иначе последующее покрытие лаком не будет держаться. Высохший участок затем подкрашивают в цвет кузова.
Механическое удаление глубокой коррозии
Если слой ржавчины превышает 0.1 мм, без механической зачистки не обойтись. Стандартный ремонт включает три этапа: зачистка, грунтовка и покраска.
Повреждённый участок зачищают до чистого металла с помощью металлической щётки, наждачной бумаги или, для больших площадей, шлифмашинки. После этого поверхность обязательно обезжиривают.
Далее, при необходимости, наносят выравнивающую шпаклёвку и грунтуют. Финишный этап — нанесение краски (по коду цвета автомобиля) и защитного лака. Для небольших участков подойдёт аэрозольный баллончик, для обширных — лучше использовать краскопульт.
Электрохимический способ удаления ржавчины (с помощью батарейки)
Этот интересный метод подходит для точечного удаления ржавчины. Понадобится солевая батарейка в цинковом корпусе (без обёртки), медный провод и кислота (например, ортофосфорная).
Один конец провода наматывают на батарейку, другой — подсоединяют к «плюсу» автомобильного аккумулятора. К корпусу батарейки приматывают ватный тампон, смоченный в кислоте. При контакте тампона с ржавым участком под действием тока происходит процесс, при котором цинк с батарейки осаждается на металл, а ржавчина растворяется. Метод требует аккуратности и подходит только для небольших очагов.
В заключение стоит подчеркнуть, что самый эффективный и экономичный способ борьбы с коррозией — её профилактика. Защиту кузова стоит планировать с момента покупки автомобиля. Регулярная мойка (особенно после зимы), своевременное удаление сколов и нанесение защитных покрытий (воск, жидкое стекло) не только сохранят металл, но и надолго поддержат безупречный внешний вид вашего автомобиля.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Как предотвратить коррозию кузова.
