Мотор стучал… А я тем временем все больше внимания обращал на то, что руль закусывало при поворотах. Диагностика не хитрая – если на холодную все ок, и на горячую на месте проворачивая руль с подгазовкой закусываний нет – это насос ГУР.
Поскольку в планах ремонт родного мотора, то было решено поискать новый китайский аналог, а не покупать контракт насос (8 т.р.) вместе с контрактным мотором. Проведя поиск и почитав отзывы понял, что все китайские гуры матерят, а нормальный насос стоит от 20 т.р. Попутно узнал, что важно взять насос с давлением 128 бар, иначе руль потяжелеет. А к китайцам это была первая претензия – руль тяжелел. Да и ходят, как я понял, они не долго.
Поразмыслив, посчитав деньги в кармане и сравнив числа 20 и 8 поехал на разборку за контрактным насосом.
На что обращал внимание при выборе насоса – читаемая маркировка с развиваемым давление, зажатая трубка высокого давления, заглушенный шланг обратки, состояние масла внутри насоса.
Понятно, что эти признаки ничего не гарантируют, но нормальное обращение со своим товаром может кое-что сказать об отношении продавца к своему делу.
Отдельно скажу про разборы в Омске.
Был на 3-х: Немецкий на ремесленной, Тояма на 10-лет Октября и ДАКАвто на Зеленой. Немецкий разбор не плохой, но запчасти хранятся часто на улице. Ценник не кусает, хозяин вменяемый человек – кое-что там брали брату на w211. В Тояме продавцы не знают таких понятий, как клиентоориентированность и уважение к покупателю. Не буду описывать весь диалог с продавцами, но уезжал оттуда я с двумя мыслями – кусочки фикалий еще стекают по моей лысой голове на кожаное кресло автомобиля и больше я туда ни ногой. И даже вентиляция сидений, которой у меня нет, в тот момент не могла остудить пылающего пукана. Ну да ладно.
Абсолютно по-другому показали себя ребята в ДАКАвто. Несмотря на то, что парни молодые – все по высшему разряду. В запчастях ориентируются, общаются вежливо, состояние запчастей отличное и, даже помещение магазина заставляет улыбнуться – на стенах приятные и очень приятные фотографии автомобилей… Еще и скидку сделали. Хозяин, видно, креативный человек – на территории разбора есть авто fix-price. Непотребные запчасти по 300р. Увидел там набор рычагов на заднюю подвеску W211 – цена очень хорошая для тех, кому нужно. Вобщем разбор ооочень понравился.
Но вернемся к нашему автомобилю. Снятие и установка насоса ГУРа операции довольно простые.
1. Скидываем обводной ремень, оттянув натяжитель воротком с головкой на 17 (гайка находится под натяжителем).
2. Выкачиваем шприцом жижу из бачка насоса и снимаем шланги подачи и обратки.
3. Откручиваем 3 болта спереди, 4 – сзади (+- 1 болт не помню точно).
4. Вытягиваем насос на себя.
5. Новый насос ставим в обратной последовательности.
Отдельно расскажу про прокачку. Я решил при прокачке промыть систему. Для этого купил Пентосин синтетику фирмы Febi 06161. Рабочу жидкость взял пентосин BMW 83 29 0 429 576, начитавшись негатива о зимней эксплуатации жидкостей Febi. Прокачку проводил в следующей последовательности:
1. Снял и удлинил шланг обратки шлангом потолще (14 или 16 мм).
2. Залил в бачок насоса промывочной жидкости и начал крутить шкиф насоса. С обратки полилась черная отработка. Далее потребуется верный друг или на крайний случай невредный сосед.
3. Вращая шкив насоса и руль из стороны в сторону добился появления чистой жижи с обратки. На этот момент насос всасал 1,5 литра свежей жижи.
4. Подключил обратку на место и крутил руль со шкивом. Когда почувствовал онемение рук, вспомнил, что насос очень легко задирается при завоздушивании и сделал еще 7 повторов вращения руля от края до края.
5. Скинул обратку и дальше крутил руль со шкивом. Вытекающая жижа очень приятно удивит – кристально черный цвет. Верчу руль дальше до появления чистой жижи.
6. Повторил пункт 4 и 5. На третий круг после снятия обратки жижа полилась практически чистая.
7. После залил в бачок еще 0.5 литра уже «рабочей» жидкости BMW.
6. Одел обратку на место, проверил уровень жидкости в бачке, долил до нормы.
8. Финал близок. Одел приводной ремень. Вставил ключ в замок зажигания и «передернул» в 3 положение, чтобы стартер сделал пару оборотов. Все получится, мотор не схватит – проверено. Главное сделать все быстро. Проверил уровень жидкости, Долил.
9. Еще 2 раза крутанул стартер, при необходимости долил жижу. Кручу руль рулем.
10. Завел мотор, прогрел постоянно следя за уровнем жидкости.
11. Сделал небольшую поездку для прогрева жидкости гура, проверил уровень – все ок.
Результаты и пара слов о давлении насосов. Руль закусывать перестало, слито 2,5 ЛИТРА черной отработки. Посторонних шумов за насосом не замечено.
А теперь про давление, о котором столько кричат в интернете. Старый насос оказался фирмы LUK и выдавал на этикетку 115 или 110 бар (точно не помню), при этом помирал. Новый насос LUK 128 бар (в последней цифре могу быть не точен). По ощущениям я скажу, что руль легче, или, как пишут в интернетах, двумя пальцами (привет Косу), крутиться не стал. Выводы делайте сами. Мой вывод – китайские насосы на 110 — 115 бар выдают по факту меньше, поэтому сложилось мнение, что при переходе со 128 бар оригинального насоса на 110 бар китайца разница получается космос. По факту, 110 бар оригинала ничем не хуже 128 бар.
Старый насос отправился в гараж, хочу зимой его перебрать, т.к. натыкался на записи о том, что внутренности у него можно заменить.
Всем спасибо за внимание.
UPD: по предложенной методике прокачивали систему ГУР Maer4iG`y. После прокачки руль перестало закусывать.
Спасибо тем, кто дочитал статью. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Оставайтесь в разделе, впереди много интересного. Дополнительно пишу на драйве